От неприятностей за рулём никто не застрахован и если случилась неприятность ( удар, вмятина, царапина, разрыв, боднули ворота или стену гаража ), не спешите расстраиваться, возможно вам и не придётся покупать новый бампер . Аккуратно соберите как можно больше осколков от вашего пластмассово, обвеса и внимательно прочитайте эту статью .
После того как вы сняли бампер (или вам его принесли ), следует прежде всего определиться, с чем Вы имеете дело, то есть автомобиль и , соответственно , химическая формула структуры бампера . По марке автомобиля можно сразу понять , подлежит этот бампер ремонту методом сварки или его нужно шить и клеить . Например :бампер и листва на Мерсе в 140- ом кузове «резиновая» — то есть его клеим . Форд или Опель — варим . Хотя на «свежих» Опель Омега стоят два типа бампера — которые варятся и которые шьются . Чтобы это понять , надо посмотреть на изнанку бампера . Там находится формула с символами РР , EPDM , и т . п .
Не будем вдаваться в химический анализ , а просто для себя разделим бампера на :
«резиновые» : прорезиненные, капроновые ( ВАЗ 2109), будь то какие с большим количеством в структуре пропилена , что не дает возможности хорошо заварить данный бампер;
«хорошие» : которые без особых проблем поддаются ремонту .
Для ремонта нам необходимо прежде всего иметь светлое и теплое помещение с верстаком . Для сварки бамперов нам понадобится паяльник ватт на 40-60*, фен , ножик , небольшое точило для приготовления электродов , ножницы ( лучше по металлу , небольшие ) для вырезания электродов , плоская отвертка . Для клейки бамперов надо будет шило , веревка для стягивания разорванных частей , стеклоткань , а в некоторых случаях углемат , заклепочный пистолет и заклепки ( если это позволяет место на бампере или в случае ремонта внутренних кронштейнов ) и клей : не экспериментируйте и не используйте "базарные" клеи , все равно в итоге это окажется напрасной тратой времени и денег .
Лучше всего подходят ( для каждого случая только свой клей ) эпоксидная смола со своими компонентами и до бавками ( только свежая и не перемерзшая ) и полиэфирная смола с тем же ( с компонентами ). Клей надо брать свежий с завода в количестве предпо лагаемых ремонтов ( лучше на 1 год если не хватит , то лучше подкупить ).
Начнем с простого : со сварки . Бампер лежит у вас на верстаке и вы види те объем работ . Сначала необходим подобрать электрод . Многие думают, раз бампер варится, то все равно чем . Как и в сварке металла , чем пра вильней вы подберете электрод , тем надежней будет сварной шов . Не pa з приходилось видеть , как сваренный таким образом бампер разваливался у маляра при подготовке к покраске Электрод в данном случае не приваривается к бамперу , а размазывается по нему . Бывает , попадаются сложные бампера, которые , кажется , не варятся . Прежде всего попробуйте , варится ли бампер сам на себя : отрежьте с внутренней стороны маленький кусочек и приварите его к бамперу . Во всех случаях старайтесь использовать однородный материал : посмотрите структуру на ремонтном бампере и отрежьте кусок для электрода с такого же бампера . В дальнейшем Вы сможете даже по запаху от прикосновения паяльника понимать , какой электрод использовать . Бывают случаи , когда очень трудно подо брать нужный электрод . Тогда пр идется поэкспериментировать с Ba шей базой материалов . Иногда в ход идут н е только бампера , но и остатки автомобильных решеток . Зачастую спасают решетки с ВАЗ 2105, 2121, Ситроен , бампер со старого Форда Екскорта , Ориона ( плотная , жесткая стркт ура бампера , похожая на пласмасу ).
Ну вот , с электродом покончили, пойдем дальше . Зачистите очень хорошо ремонтный шов от грязи и краски . Возьмите нагретый паяльник и хо рошо притянув обе части друг к др угу , проведите по стыку жалом паяль ника так , чтобы обе части в месте шва немного прихватились и обра зовалась канавка по всей длине шва.
Вырежьте электрод необходимой длины и ширины . Заточите его на точиле так , чтобы он в сечении стал треугольной формы . При сварке ребро электрода будет утопать в ка навке от жала паяльника . При этом площадь сварки увеличивается и тем самым возрастает надежность шва . Заточите начало электрода как иголку ( это позволяет легче начинать вари ть ). Включите фен и дайте рабочую температуру** : обычно это 200-350 С . Приставьте острым концом элект род к началу шва и начинайте варить , укладывая электрод в канавку . В завершении шва вращайте электрод , не убирая фен . Электрод разорвется и пока материал горячий , размажьте плоской отверткой аккуратно кончик . Если шов имеет вырванные куски ( небольшие , 3- 6 мм ), то там можно использовать плоский электрод .
После , заваренный шов , надо зачистить болгаркой с наружной стороны ( если Вы варили с двух сторон , хотя это не всегда надо , но «хорошие» бампера лучше всего проварить с двух сторон ). Если в месте ремонта образовался «бугор» , то феном разогрейте с внутренней стороны данное место и просадите его . Этот метод используют также когда краска на бампере не повреждена , а в результате удара по кузову на бампере образовался дефект . Используя данные методы , можно также отремонтировать фары , решетки и т . п . В дальнейшем используя вариации «электрод — температура сварки» , возможно будет сварить практически любой бампер . Конечно , не всегда будет на все 100 надежный результат , но используя скобки со сварочной проволоки , можно будет заварить такой проблемный бампер как , например , Daewoo Lanos , Nissan X - Trail . Экспериментируйте , работайте и все у Вас получится .
Начнем с резиновых бамперов . Если имеются в месте разрыва ямы и бугры , то разогревая бампер феном изнутри , выровняйте поверхность , но старайтесь не передавить наружу , так как будет сверху слой клея со стеклотканью . Дальше зачистите прилегающие стороны так , чтобы они как можно плотнее прилегали один к одному . Возможно потребуется усилие , чтобы их стянуть . В таком случае , либо нагрейте хорошо и стяните и удерживайте , либо чуть дальше разрежьте и зачистите шов.
При сшивании особо сильных усилий не должно быть , иначе бампер в месте ремонта непредсказуемо выгнется и с формой бампера в дальнейшем будут проблемы . После того , как стороны подогнаны , проделайте отверстия для нитки на расстоянии примерно 3- 5 мм от шва с обеих сторон . Нитка используется синтетическая , диаметром до 1 мм . Требования к нитке такие : выдержать усилие при стягивании и не размокнуть от клея , не сильно скользить при затягивании узла . Нитку можно купить в любом магазине , где продаются ткани и т . п.
После того , как Вы проделали отверстия , проделайте между ними борозды такие , чтобы нитка легла ниже общего уровня бампера , иначе после зачистки можно ее повредить . Хотя склеенный шов держит клей , но все равно дополнительная надежность не помешает . Бороздки от нитки идут между отверстиями и по диагонали к следующему.
Шьется шов одним концом нитки , а следующий лежит вдоль шва . Вы связываете нитку в начале шва узлом в первых отверстиях , один конец укладываете произвольно вдоль шва , а вторым концом продеваете сквозь последующие отверстия , стягивая стороны шва , при этом обвязывая один конец нитки с лежащим вдоль шва вторым . Смысл состоит в том , что вы одним концом плотно стягиваете и притягиваете второй конец нитки к телу бампера . Так шов у Вас получится прочным и не будут «разлазится» стороны бампера . В конце шва Вы просто узлом свяжете оба конца ( надеемся , Вы поняли , что шов ложится с внутренней стороны бампера , а снаружи видны только части нитки в бороздках ). Также производится вставка вырванного куска , при этом форму куска старайтесь упростить ( треугольную либо прямоугольную ), — просто приходиться больше возиться.
После того как Вы сшили , обезжирьте поверхность растворителем . Теперь отложим бампер и возьмемся за клей . Используем эпоксидный клей и полиэфирную смолу , которая более дорогая , поэтому ее применяют там , где это необходимо : бампера из стекловолокна ( Audi — S 8, бампера роавтобусов , «джип» Reno , седельные тягачи и т . п .).
Клей эпоксидный более прост , отлич но применяется с пластификатором . По надежности , особенно там где не удаётся наложить «толстый» слой , эпоксидка уступает полиэфиру . Если склеиваемое место несет силовую нагрузку ( крепежное место ), то лучше вклеить усилитель — металлическую вставку . Размешайте клей в пропорции с отвердителем . Возьмите стеклоткань . Нарежьте ее мелкими кусочками , лучше порвите кусочки на нитки , и хорошо перемешайте с клеем . У Вас получится густая масса . Эту массу и накладывайте на шов . Если Вы вклеиваете усилитель , то лучше взять дополнительно цельный кусок стеклоткани и пропитать его клеем . Сначала кладете густую массу клея на шов , потом усилитель вклеиваете в массу , сверху накладываете цельный пропитанный кусок , в конце опять намазываете клей . Главное — чтобы не образовались пузырьки воздуха между слоями , иначе шов может лопнуть.
Клей текуч. Сначала намазываете внутреннюю сторону . Даете подсохнуть ( клей возьмется сверху пленкой ). Переворачиваете и намазываете свежее разведенным клеем наружную сторону.
Сохнет ( вернее полимеризируется ) клей до того , когда его можно будет зачищать — не менее 15 часов при ком натной температуре . Можно использовать «сушильный фен» или 500 ваттную лампу . Главное — не подносите слиш ком близко , иначе произойдет мгновенное высыхание поверхности клея , а низ останется «законсервированным» меж - ду бампером и верхним слоем и никогда не высохнет . В итоге работа окажется переведенной и придется счищать весь клей и начинать заново.
Если не хватает куска в ремонтной детали , то накладывайте слои из стеклоткани до требуемой толщины ( снаружи лучше заклеить дырку кар - тонкой , чтобы не проваливалась стеклоткань ). После высыхания зачистил снаружи неровности , и бампер готов.
Учтите , после зачистки поверхностная пленка клея нарушается и клей становится подверженным влаге ( он напитывает влагу как губка и разрушается очень быстро ), поэтому либо не зачищайте , если деталь будет cpа зу использоваться , а потом краситься либо сразу надо будет производить малярные работы .
При работе с углематом (детали с седельных тягачей) будьте осторожны. Углематовая пыль на коже очень чешется и может вызвать раздражение, а оседая в легких, ничем и никогда не выводится. Лучше используйте защитный костюм и респиратор.
* Я пользуюсь паяльником мощностью 100 Вт, с загнутым жалом. Мощность 40-60 Вт, по моему маловато, но автору видней.
** Рабочие температуры для разных пластмас указаны в статье «Ремонт пластиковых деталей»
Данный материал взят из журнала "Авто и цены. Еженедельник объявлений" №21(64). (www.autoiceny.com.ua)